清晨，在去植物园晨练的途中，看到一位头发苍白的老太太在路边的菜园，聚精会神的采摘白色的韭菜花。看着眼前这幅美丽的画面，突然觉得很是亲切，眼熟。这个画面，像极了陕北老家的母亲，在菜园中采摘韭菜花的情景。
记得，每年秋天，韭菜长苔开花后，母亲就将韭菜花采摘回来，与红的绿的新鲜辣椒一起洗净，控干水，再摘些新鲜的花椒，用盐拌匀，放到石碾子上压碎，给我们做韭花酱。每次压韭花酱时，石碾子吱吱呀呀一响，邻居的婶婶、阿姨、嫂嫂们都会围拢过来，也赶紧将自己家的韭菜花，拿过来，趁着干净的碾子，一起压韭花酱。她们一边互相帮忙推碾子，一边嘻嘻哈哈说笑着。孩子们闻着韭花酱的香味手里拿块馒头跑来，在碾子周围互相追逐嬉戏打闹着,等着吃韭花酱。有心急的毛头小子，拿着馒头直接在碾盘上挖一块还没压好的韭花酱，夹在馒头里就大口吃起来。他的母亲赶紧呵斥着，拿着笤帚做要打的动作，调皮的毛头小子，边做鬼脸边夸张的大口嚼着馒头跑开。母亲和别的婶婶们就笑着说：没事嘛！没事嘛！让娃吃嘛！别的孩子们一看也禁不住嘴馋，都抢着掰开馒头，也在碾子上挖一块韭花酱夹在馒头中间，一边吃一边嬉笑着跑远。此刻，婆姨们也不再矜持，也掰块馒头，一边吃着一边交流讨论着，谁家的咸了，谁家的淡了，谁家又辣又香刚刚好，清脆爽朗的笑声飘荡在金秋农家小院上空。
母亲总会将韭花酱藏起来，不舍得吃，等我星期天回家，给我带到学校吃。在我们上学的那个年代，穷的连几十块钱的学费都交不起，需要父亲满村去借。初中时，学校食堂一天三顿窝头，喝的是锅底熬锅水，灶上没有炒菜；高中时，条件好多了，一天三顿馒头，灶上有了开水间，也有了炒菜，但是一毛钱一份清汤寡水的土豆汤，我们这些家庭困难的孩子是吃不起的。那些年，我们吃的菜都是从家里带来的酸菜、咸菜、西红柿酱就着馒头吃，喝一碗白开水，就是一顿饭。韭花酱，对于我们来说无疑是一种最珍贵、最好吃、最营养的下饭菜。家里一般不舍得吃，都留给上学的学生娃吃。
以后，生活条件好了，韭花酱就成了人们饭桌上最有滋味的调味料。吃面、吃水饺、吃馒头、夹饼，放一勺韭花酱，又香又辣，鲜香可口。冬天吃火锅，涮肉，来一勺韭花蘸酱，味鲜肉嫩，清香爽口。羊肉和韭花酱自古就是绝配。韭花炖羊肉，汤鲜肉美更另一种风味小吃。
关于韭菜花有很多文献古典。最著名的当属五代时期杨凝式的《韭花帖》。据史料记载：有一年秋天，书法家杨凝式，午后一觉醒来，觉得有点饿，恰在此时，宫中送来一盘新鲜的韭花酱，杨凝式吃后觉得味道特别鲜美，就写了一封谢折:“当一叶报秋之初，乃韭花逞味之始”，送往宫中，这就是最著名的《韭花帖》。《韭花帖》同王羲之的《兰亭序》、颜真卿的《祭侄季明文稿》、苏轼的《黄州寒食诗贴》和王徇的《伯远帖》并称为“天下五大行书”。一盘普通的小小的韭花成就了“韭花一贴重谬琳，千古华亭最赏音”的绝世佳作和佳话。
小小韭花，早在汉代《齐名要术.种韭》中就有记载。自古人们就喜欢吃韭菜花，并与羊肉同煮的历史。时至今日，我们吃的火锅蘸料和炖羊肉中依然少不了韭花酱。但是现在大批量生产和销售的韭花酱，永远不及，母亲在石碾子上压制的韭花酱香甜。
又是一年秋天到，又是韭花盛开时。特别想念母亲，想念那响彻在山村小院上空的笑声，想念石碾子吱吱呀呀悠美的岁月，以及那如大山一样厚重，醇香，温暖的韭菜花甘美的味道。
