昨天，看了一期节目《黄米捞饭》，一下子吸引了我，一看到这个词汇，就把我久藏的记忆给唤醒了。我期待着能看到我记忆中那碗金灿灿香喷喷的黄米捞饭，结果全篇都介绍的是各种营养稀饭和面糊。不免有些失落。记忆中我们陕北的黄米捞饭，可不是稀饭和面糊。
陕北的黄米捞饭，不是米粥，是蒸的干米饭，米粥一般是小米熬的粥。而黄米和小米是有区别的。
黄米，是糜子去壳而成，小米是谷子去壳而成。黄米有硬黄米和软黄米两种。软黄米粘而糯，口感细滑，陕北人主要是做炸油糕、油馍馍或做黄米酒等用。而硬黄米是蒸米面馍馍、发糕和陕北一种特色面食摊馍馍用。小米才是熬稀饭和面糊之用，如：熬绿豆米汤，豆钱钱稀饭，幼儿喝的米糊，米茶等等。
黄米和小米从颜色上，都是金黄色，但是黄米颗粒要比小米大，因此也有大黄米之称，因大黄米口感粗糙，也称糙米。
糜子和谷从外形上看是完全不一样的。糜子像南方的水稻。谷子则是一条条紧密的长条花柱穗状，如路边田野里的狗尾草,但是比狗尾草粗而高，大而壮。糜子不择土地，随便那块地撒上种子，就会茁壮成长。小时候，经常听到一种农谚：瞎（有点智障，身体有残疾的）婆姨生的好儿子，圪里圪崂种的好糜子。
经常听到山上哪个放羊人或正在耕地劳作的男人，用宽旷嘹亮的嗓音，吼上这么几嗓子信天游。
前山里的糜子后山里的谷，
瞭不见我的哥哥想死我个人……
在我的记忆中，黄米捞饭不经常吃，因黄米粗糙，干涩，所以母亲都是加工成黄米面，和白面掺合起来不是蒸发糕就是摊馍馍。吃黄米捞饭都是年底。记得七十、八十年代，还在生产队的合作社，家里每年都养一头猪，因没有多余粮食喂，只吃一些粗米糠，猪也养不大，年底最大也就七八十斤，我们一大家子有十几口人，每年过年父亲就杀这样一头猪。
每次杀猪时，父亲都冲着窑里的母亲喊，把米饭焖上。母亲就吆喝上嫂嫂们烧上一大锅的开水，舀上好几大老碗的黄米，淘洗干净，水开后，把黄米下到锅里，和熬稀饭一样，等黄米煮到六七成熟时，就要赶紧捞出来。母亲很有经验，经常用笊篱捞出几粒米，用手指头轻轻一捻，看到米粒能被捻碎，就赶紧捞出来，米汤不动留锅底，放上蒸篦子，铺上笼布，把捞出的米饭，倒到篦子上继续蒸一会。因锅底是米汤，怕沸了会溢出，灶里不用再加柴火，就用灶里未燃尽的热碳火再焖二十多分钟。
杀完猪后父亲割上一大块刀口肉，冲着母亲说：快拿去，给咱烩上。母亲就和嫂嫂们把胡萝卜、洋芋，洗净切成薄片，把刀口肉，切片，另起一口锅，煸炒出猪油，锅内留油，放上花椒，葱段，蒜瓣，爆香，再把肉倒进去，继续翻炒，肥肉在锅里哧哧啦啦响，肉片打卷，边缘变成金黄色，满屋一股浓郁的肉香，再把切好的萝卜、洋芋片全部倒进锅里，加盐翻炒一会，加上几勺水，放上一大把陕北的洋芋粉条，开大火，慢慢炖煮。粉条能咬动，这锅烩菜也就熟了，菜就可以出锅了。
此时，揭开蒸米饭的锅盖，忽地窜出一股白色蒸汽，整个窑洞被这股雾气笼罩，满屋一股米香。加上猪肉烩菜，那股诱人的肉香，混合在一起，那种美味，真是用语言无法形容。此刻，盛一碗金灿灿香喷喷的黄米饭，饭上盖上一勺猪肉烩粉条，把米饭和肉菜一起往嘴里一扒拉，唇齿间，贫瘠的味蕾，立刻活跃跳动起来，贪婪的享受着美味的滋养。米饭在肉汤的浸泡下，颗颗粒粒都是肉香，没有了粗糙和干涩。每年这个时候，可以放开肚皮，尽情的开吃，每次都是撑的肚皮鼓鼓的。吃饱后，再喝一碗锅底的米汤，别提多畅快。
缺了一年油水的干裂的嘴唇，在这次肥美的油水滋润下，家里每个人的嘴唇如涂了一圈润唇油，油光铮亮。人突然觉得精神许多，就像干旱打焉的秧苗在一夜雨水的滋润下，格外的绿展鲜活。
随着一天天长大，兄弟姐妹各自成家，家里就只有孤独的父母，年底也不再杀猪。有时养一头一百多斤的大猪，父亲挨个给兄妹一遍遍打电话，让年底回来杀猪，烩菜，但是，不是这个有事，就是那个忙，永远都聚不齐。慢慢的父亲也就不再养猪。有时回家，嘴馋，想吃黄米捞饭，父亲就到集上割上几斤肉，虽然还是一样的做法，但是现在市场的猪肉，永远没有之前自家养的猪肉香。烩菜时放肉再多，米饭依然粗糙干涩，难以下咽。
父亲，去世时，兄弟姐妹终于聚齐，院子里儿孙齐刷刷跪了一地，埋葬父亲时候，哥哥们杀了两头猪，猪头鼻孔插了两根葱，摆放在父亲的供桌前，指头粗的燃香，缭缭绕绕，一如父亲当年给我们杀猪做黄米捞饭时，灶间忙碌的炊烟……
